¿JUGAMOS CON LOS GATOS?

Cuantas veces he oído decir que los gatos son animales independientes, que no necesitan que se les incite a jugar porque ya juegan solos, que son anti-sociales, que son egoístas, ya que todo lo que hacen es para su bienestar. Vamos, que ‘van a su bola’. Pues no, esto no es así.

Los gatos han cambiado, han evolucionado y mucho, gran parte de este cambio lo hemos ocasionado  nosotros, los seres humanos.

 El primer contacto que hubo del gato con el ser humano fue debido a las grandes cantidades de cereales y los derivados de productos lácteos como el queso que se almacenaban. Esto era un gran atractivo para los roedores y éstos a su vez para los gatos. 

 Una de las ventajas del gato era que no tenía interés por la comida sino por el roedor. Así el gato colaboró con el ser humano a proteger los almacenes de alimento, y pasó de ser un animal salvaje a ser un animal comensal útil.

 Poco a poco se ha ido estrechando la relación con el ser humano, el gato se encariña con el ser humano y el ser humano se encariña con el gato.

 Pero no te equivoques, tú no has elegido a tu gato, “el gato te ha elegido a ti”.

 Son muchos los gatos que aparecen en nuestros hogares para que les alimentemos, les acariciemos y les proporcionemos un alojamiento seguro.

 Pero son ellos mismos los que deciden quedarse o mudarse y cambiar de familia. Aunque tú hayas cogido a tu gato, el que finalmente decide quedarse es él, no lo olvides.

 Hoy en día quien elegimos tener un gato en casa esperamos que se quede allí.

 La situación ideal para un gato es que tenga una vida plena, que tenga la libertad de ir y venir cuando le plazca y que pueda expresar el repertorio de comportamientos que le caracterizan, incluido el comportamiento de caza.

 También es verdad que al gato que se le permite salir a su antojo debe asumir algunos riesgos inherentes que conlleva esta vida gatuna, como son el peligro de encontrarse con un perro o con un automóvil…

 La vida de un gato en un piso, no es del todo descabellada, sólo tenemos que darle lo que necesita. Debemos recordar que el gato tiene, por término medio, necesidad de 3 a 4 horas de actividad (de caza), con un mínimo de media hora, y que se desplaza de 30 a 1800 metros cada día.

 Imaginemos lo que la vida en un piso puede ofrecer al gato en lo que respecta a sus actividades cotidianas.   Hay que tener en cuenta el bienestar del gato, por eso hay que facilitarle un entorno para que pueda realizar sus actividades.

 Un piso tal y como está concebido para la vida familiar de los humanos es un medio pobre para los gatos, sobretodo cuando se encuentra solo, no hay nada que se mueva, que active su comportamiento de caza.

 Por ello, aquí os detallaré los parámetros para contribuir en el bienestar de tu gato:

-          Percepción visual y auditiva: les atraen objetos en movimiento, un balde de agua con objetos flotando, peces en un acuario, canario o hámster en una jaula…También a algunos les gusta mirar por la ventana.

-          Organización territorial: Espacio en tres dimensiones. Instalar estanterías accesibles, un tronco de árbol desde el suelo hasta el techo, zonas para trepar, tablas o troncos para arañar, lo ideal sería tener un rascador en cada habitación, dependiendo del gusto del gato compraremos un rascador vertical ( si le gusta el sofá) y horizontal ( si le gusta la alfombra)

-            Depredación y alimentación: permitir que busque su alimento escondido y cambiarlo de lugar cada día, poner croquetas en una botella de plástico agujereada para que puedan salir las croquetas, dejar los alimentos permanentemente a su alcance…

-          Eliminación: instalar más de una bandeja por gato. Siempre es aconsejable poner tantas bandejas como gatos tengas más una.

-          Confort, reposo y sueño: proporcionarle un lugar de aislamiento cómodo, con cierta altura y que no esté al descubierto…

-          Locomoción: permitir que corra, trepa, salte…

-          Juegos: jugar con él moviendo objetos como una pluma, una pelota de ping-pong, un ratoncillo de juguete…

-          Cognición: desafiar la inteligencia del gato, esconder juguetes preferidos por él en una caja con agujeros para que él pueda explorar con su patita,…

-          Aprendizaje: enseñarle pautas de adiestramiento.

-          Y por supuesto que establezca interacciones sociales con personas, con otros gatos, con otros animales…

¿JUGAMOS?

Definamos primero lo que significa la palabra juego. Según la wikipedia el juego es  “la actividad  que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa”.

 Un perro y un gato necesitan jugar, ya sea con otros individuos de su misma especie, con personas o con objetos. 

 El juego es muy importante para su estabilidad emocional, para mantener la mente y el cuerpo sanos, y para fortalecer la convivencia en la sociedad.

 Así conseguiremos que sean menos destructivos en casa porque gastan energía y se entretienen.

HABLEMOS PRIMERO DEL PERRO

 La cantidad de ejercicio que necesita un perro depende del tamaño, del estado de salud y de la edad.

 En un cachorro el primer instinto que solicitará con más intensidad será el de caza. Es lógico ya que sus antecesores han dependido de ella para obtener recursos, resolver la supervivencia y elevar su tasa de aptitud. Podemos caer en el error de pensar que podemos enseñarle algo en esa materia o pensar que porque ya sabe hacerlo no es necesario que se la estimulemos.

 Hay que recordar que es un depredador y que necesita su instinto de caza para desarrollar su capacidad psicofísica y aumentar sus habilidades.

 Es importante que durante los paseos el cachorro juegue con perros adultos excepto con aquellos que sean especialmente peligrosos y no tener miedo a que se vaya a lesionar, los revolcones, gruñidos y carreras no es más que una lección de socialización interespecífica beneficiosa para el aprendizaje.

 Los juguetes que podemos dar a nuestro perro son muchos, pero debemos asegurarnos de que sean de buena calidad, que no se rompan fácilmente, que no sean tóxicos y que sean atractivos para él.  Los mejores juguetes para cuando se queda solo son los interactivos: juguetes que hacen ruido cuando se muerden, huesos prensados para masticar y comer, juguetes rellenables con pienso o comida (tipo Kong).

 Debemos jugar con nuestro perro, así aumentamos la confianza con él, fortalecemos el apego sano entre los dos, aumentamos el conocimiento mutuo y liberamos tensiones. Dedica unos minutos todos los días a jugar con él. Reserva su juguete favorito para ese momento. Les suele gustar mucho las cuerdas, los nudos y objetos similares. Mueve con rapidez el juguete en el suelo para captar su atención. Tu perro intentará cogerlo como si se tratase de una presa. Deja que te lo arrebate alguna vez. Acostúmbralo a que juegue a tu lado para evitar que se habitúe a escapar.

Normas básicas para empezar a jugar con nuestro perro:

• -          Debes buscar un juego que os guste a los dos.
• -          Establece una rutina de cuando vas a jugar con él. Que no sea el perro el que decida cuando quiere empezar a jugar.
• -          Si le tiro una pelota y quiero que me la traiga, tendré que enseñarle antes a hacerlo. Si le persigues para quitarle la pelota es otro juego. Que se lleve la pelota y empiece a mordisquearla  ya no es un juego.
• -          No debes jugar con objetos como zapatos o ropa vieja, ya que no distinguirá lo que es viejo de lo que es nuevo.
• -          Termina de jugar antes de que tu perro se canse para que tenga ganas de jugar la próxima vez.

¿CÓMO JUGAR?

 Existen muchos juegos, yo aquí os describo alguno de ellos:

• -          ¿Dónde estoy? Puedes jugar con tu perro al escondite, si no te encuentra puedes llamarlo de vez en cuando para darle pistas.
• -          Busca. Puedes esconder comida por rincones, debajo de cubos,.. para que pase tiempo buscándola.
• -          Pelota. Puedes jugar a tirarle la pelota, si ves que no te la suelta muéstrale otra, cuando la haya soltado lánzasela, así sucesivamente, aprenderá poco a poco a soltarla.
• -          Frisbee. Se juega igual que la pelota. Si ves que le cuesta cogerlo, tíraselo cerca al principio.
• -          Tira y afloja. Con una cuerda o un mordedor él muerde por un lado y tú tiras por el otro. Recuerda que no es malo dejarlo ganar a veces, si tiene poca seguridad en si mismo déjale ganar a menudo.
• -          Agility. El perro supera, sin correa, junto contigo una pista de obstáculos.
• -          Canicross. El perro tira, a través de un arnés especial y una línea de tiro, del guía. Para perros con necesidad de mucho ejercicio físico y dueños deportistas.
• -          Flyball. El perro supera 3 saltos bajos, para llegar a una caja de ‘Flyball’. Tiene que apretar una palanca, para que salte una pelota de la caja. El perro coge la pelota y atravesando otra vez los tres saltos, se la entrega al guía.
• -          Trickdogging. Entrenar a tu perro a hacer ciertas habilidades es muy divertido, como ‘dar la pata’, ‘darse la vuelta’, ‘hacerse el muerto’..
• -          Freestyle. Es una coreografía completa de entre 3 y 5 minutos de ‘habilidades’ del perro, en equipo con su guía, acompañada de música.
• -          Al agua patos. Ves con tu perro a la playa y ponte a nadar con él, puedes tirarle algún juguete para que te lo traiga. Importante: que sea un juguete que flota.

LOS ¿POR QUÉ? DE LOS GATOS

-          ¿Por qué se limpian tanto?

 Los gatos son muy limpios, les encanta estar bien aseados a todas horas y por eso cuidan mucho su higiene, sobre todo cuando terminan de comer o despiertan de una siesta.

 La lengua está especialmente diseñada para esta finalidad, tienen como cerdas de cepillo para remover parásitos y suciedad adherida.

 Los gatos pasan horas aseándose el pelaje, se habla de que emplean el 30 % de su tiempo de vigilia para este fin. Pero existen grandes variaciones entre gatos, puede haber gatos que ni si quiera se lamen y otros que se pasan entre 3 y 5 horas al día. Este tiempo no tiene relación con que el gato sea de pelo largo o corto.

 También existe el llamado aseo de sustitución que aparece cuando hay riesgo de pelea o se están peleando, cuando hace una pausa entre una actividad y otra,.. El fin de este lamido es apaciguador. Este comportamiento se puede comparar con el vicio que tienen algunas personas de morderse las uñas, es una actividad de tipo compulsivo pero que quien la ejerce argumenta que se siente bien haciéndolo.

-          ¿Por qué les encanta cazar ratones?

Los comportamientos de caza son, en general, secuencias de pequeños comportamientos elementales que se suceden desordenadamente según las circunstancias como son los siguientes:

.   Búsqueda del territorio de caza.

.   Acecho y emboscada.

.   La persecución.

.   El asalto.

.   Técnicas diversas.

.   La captura.

.   La muerte de la presa.

.   El transporte de la presa.

.   La ingestión de la presa.

 Los gatos son cazadores por naturaleza y los ratones como son rápidos y pequeños son el blanco perfecto para jugar a cazar, igual pasa con gorriones o palomas.

 La caza está determinada por la motivación que tenga el gato. Si el gato tiene hambre, tiene la intención consciente de buscar alimento y estará más atento a la captura de una presa. Si el gato no tiene hambre caza igualmente. Por eso cuando hablo de motivación es un hecho inconsciente.

 La motivación es mayor con el acecho y la persecución, disminuye con la captura y está casi ausente con la muerte de la presa. Capturar a una presa es menos motivador que perseguirla.

-          ¿Por qué les gusta refregarse contra nuestras piernas?

 Los gatos poseen en las mejillas unas feromonas, que dejan un olor, y al pasar por nuestras  piernas o manos dejan su olor para identificarnos como alguien que ha sido aceptado.  Así depositan una feromona de identificación que facilita el reconocimiento de los individuos a los cuales el gato se siente afiliado.

 Pero los gatos se frotan porque para ellos es un comportamiento agradable.

 A veces con este comportamiento el gato nos pida caricias o comida o nos agradecerá que se le haya puesto comida o simplemente porque está de buen humor.

-          ¿Por qué ronronean?

 El ronroneo es el resultado de las vibraciones de la laringe.

 La fisiología exacta del mecanismo no se sabe exactamente como es.

 El ronroneo se ha asociado siempre a un símbolo de bienestar, pero entonces, ¿por qué lo hace cuando está enfermo, o cuando va a morir o cuándo está en la mesa de la consulta veterinaria o cuando está solo?.  El motivo en estas situaciones ya no es placentero. Lo que pasa es que en estas situaciones se piensa que el gato ronronea para si mismo,  aunque algunas veces lo haga para terceros.

-          ¿Por qué les gusta acostarse en la cama mientras dormimos?

 Por el calor. Siempre anda buscando el calor, ya sea en la cama o detrás del refrigerador o dentro de la secadora. Y la cama porque así tiene más contacto con su amo. El gato se instala para su mayor como-

didad sobre la persona o cerca de ella, enroscado en su cuello.  

 Su lugar ideal es extendido sobre su pecho, exhalando en dirección del rostro de la persona a la que quiere.

 El sueño del gato sigue su propio ritmo, puede despertar-

se cada media hora y activar el comportamiento de grooming, así puede despertar a sus dueños. No suelen ser fieles al sitio donde y con quien duermen, van cam-

biándose constantemente de sitio.

-          ¿Por qué son más juguetones por la noche?

 Como hemos dicho el gato es un magnífico cazador y tiene todos sus sentidos adaptados para la actividad de noche.

  El gato callejero muestra picos de actividad durante el crepúsculo y la aurora y momentos de sueño más profundos durante el día.

  El gato familiar presenta una inversión de estos ritmos: duerme más durante la noche que durante el día. Este gato va a estar influenciado por los acontecimientos que haya en el día a día. Se despertará con los pájaros. Se despertará si se le da de comer.

  A parte de los acontecimientos que ocurren a su alrededor el gato se ve influenciado por las hormonas, neurohormonas y neurotransmisores (elementos internos).

-          ¿ Por qué los gatos nunca se quedan satisfechos?

 Hay gente que piensa que cuando el gato mira su plato vacío significa ‘aliméntame’, cuando mira el frigorífico significa ‘dame de comer’, cuando os mira y avanza hacia la cocina quiere decir ‘aliméntame’, si araña la puerta de la habitación a las 5 de la mañana quiere decir  ‘dame de comer’, si maúlla y se restriega contra nuestras piernas quiere decir ‘dame comida’ ‘comida’ ‘comida’… Esto no es así.

                                

 Existen dos tipos de gatos: el gato callejero que se alimenta picotean en la basura, saboreando croquetas, latas y restos de alimentos que les ofrecen regularmente personas de gran corazón, y luego está el gato de familia que come lo que le da su dueño, también puede maullar a los vecinos que estos le darán comida encantados, así va de plato en plato, de vecino en vecino hasta quedar satisfechos.

  El gato de familia es un maestro manipulador, ya que ha aprendi-

do, que si el alimento no está a su gusto mostrará gestos de disgusto, golpeando con la patita el plato o se va del plato con la cabeza alta. Y como su dueño no quiere que se quede sin comer, pobrecito, pues en pocos minutos preparará otra comida para su gatito. El gato ha mostrado un comportamiento exigente y ha sido recompensado. Se convertirá poco a poco en ser un gato más exigente.

 En los estudios de palatabilidad, el gato prefiere en orden de importancia decreciente la carne de cordero, de bovino, de cerdo, de pollo y el pescado. Prefiere la carne a temperatura corporal antes que fría o caliente. Y la comida húmeda mejor que la seca, ya que es más aromática.

-          ¿ Por qué los gatos beben poco?

 El gato tiene unas necesidades hídricas bajas, son aproximadamente entre 20 y 50 ml por kilo de peso.  Aquí hay que incluir el agua del alimento y el agua producida por el metabolismo energético.

 Si el gato come alimento húmedo (normalmente las latas tienen 80 % de agua) satisface e incluso sobrepasa sus necesidades hídricas.

¿POR QUÉ SACUDE LA CABEZA?

 Si ves que tu mascota mueve la cabeza de un lado a otro, no quiere decir que no esté de acuerdo contigo es que hay algo en sus orejas que le está molestando.

 La forma que tiene tu mascota en decirte que tiene algún problema en sus orejas es moviéndola o rascándosela o inclinándola.

 Hay que saber que hay unas razas más predispuestas a tener problemas en los oídos.

 

 Los perros que tienen:

-          Orejas largas: tienen menor ventilación en los oídos, crean humedad más fácilmente, dando así un hogar excelente para bacterias y hongos.

Esto suele pasar en razas como Cocker, Beagle,…

-          Mucho pelo: tienen gran cantidad de pelo en los conductos auriculares y son más propensos a generar cerumen, en estas condiciones es más fácil que tu mascota tenga otitis. Para evitarlo se recomienda eliminar el pelo de dicha zona y aplicar productos para disolver el cerumen.

-          Predisposición a padecer seborrea (‘caspa’): dichos perros tienen tendencia a producir más cerumen de lo habitual, esto facilita la aparición de otitis. Recomendación: limpiar oídos.

LAS CAUSAS

 El origen de este problema es muy diverso, puede ser por bacterias, hongos, parásitos, por cuerpo extraño, por alergia.. Aquí hablaré brevemente de las posibles causas.

1.      Otitis parasitaria: Sarna auricular:

  La sarna es producida por un parásito que se aloja en este conducto porque encuentra unas condiciones idóneas para alojarse allí. Puede ser una sarna sarcóptica, notoédrica, otodéctica o demodecica.

 La sarna sarcóptica produce mucho picor, sobretodo en perros, y con frecuencia en animales jóvenes. Puede pasar a las personas. El parásito protagonista es Sarcoptes scabiei var.

 La sarna notoédrica produce también mucho picor, sobretodo en gatos y puede pasar a las personas. Producida por el parásito llamado Notoedres cati.

 La sarna otodéctica produce picor y es contagiosa. Afecta bastante a animales jóvenes, tanto a gatos como a perros. Su protagonista es el parásito Otodectes cynotis. El cerumen que presenta el animal es de color oscuro, similar al café molido.

 La sarna demodécica no produce picor, excepto en casos donde las lesiones están contaminadas. Hay una predisposición genética. Es más frecuente en animales jóvenes. Su protagonista es el parásito Demodex canis. Este parásito vive normalmente en los folículos pilosos de la piel del perro. Hay dos hechos importantes para que tu perro desarrolle la enfermedad: la genética y la disfunción inmunitaria.

 Para llegar a identificar estas enfermedades los veterinarios observamos los síntomas del animal y las zonas afectadas para poder diferenciar con otras enfermedades. Llegando a realizar pruebas cutáneas como raspados o citologías para poner nombre al parásito.

2.      Otitis bacteriana:

 Por norma general siempre suele ser secundaria a otra patología. Se suele asociar a la presencia de estafilococos.

 El cerumen suele ser abundante y maloliente.

 Hay que acudir al veterinario para recibir el tratamiento adecuado.

3.      Otitis micótica:

 Producida por distintos hongos: Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes, Malassezia pachydermatis…

 En la clínica diaria la más frecuente es la otitis originada por Malassezia.

 La Malassezia pachydermatis es una levadura, y produce un cerumen marronaceo con un olor característico que muchas veces viene acompañado con otitis bacteriana.

 Para identificar los distintos hongos y levaduras se realiza un estudio detallado de las lesiones, examen microscópico y un cultivo poder dar un tratamiento específico para dicha otitis.

4.      Otitis por cuerpos extraños:

 Las causas por las que puede llegar a entrar un cuerpo extraño en el oído de nuestra mascota son las siguientes:

-          La llegada del verano: cuando el perro vive o pasea por el campo corre el riesgo de que se llene de maleza y de las famosas ‘espigas’ que sin querer pueden introducirse en el oído provocando muchas molestias.

-          Los niños: a veces, muchos niños juegan con nuestras mascotas y tienen la ocurrencia de introducir algún objeto en el oído de nuestros amigos y causarles mucho dolor.

PREVENCIÓN

 La mejor manera de prevenir estas patologías es manteniendo a nuestros animales aseados, controlando los parásitos y observando el más mínimo síntoma de alguna afección para actuar a tiempo.

 Hay que limpiar los oídos con un producto adecuado para nuestras mascotas, aplicar el producto estirando la oreja hacia arriba, masajear (escuchando el sonido de chapoteo) y retirar secreciones con una gasa o pañuelo. Nunca introducir bastoncillos, ya que lo único que conseguiremos es introducir más adentro las secreciones.

 Debemos secar bien los oídos después del baño.

 No usar productos irritantes como alcohol, agua oxigenada, yodo...si no han sido recomendados por su veterinario porque podríamos causar graves lesiones.

LOS PARÁSITOS: DIME CON QUIÉN ANDAS…

 Existen muchos parásitos que pueden molestar a nuestras mascotas. Aquí quería hablar de los parásitos externos, aquellos que se encuentran en la piel o el pelo del animal.

LA PULGA

 En primer lugar hablaré de la pulga, ese molesto parásito que aparece sobre todo en verano y que nos es tan difícil de eliminar.

Fig 1. La pulga del perro.

  

Existen dos especies diferentes de pulga en el perro y el gato. Una es la pulga del perro llamada Ctenocephalides canis (fig 1.) y otra es la pulga del gato llamada Ctenocephalides felis, que solo se pueden diferenciar a vista de microscopio.

 La pulga del gato puede infestar a una gran cantidad de animales, no 

solo al gato.

 La pulga para llegar a su etapa adulta (que es cuando la podemos ver nosotros) pasa por distintas fases: huevo, larva y pupa. Este proceso puede ser completado en 30 días, pero en verano el ciclo puede completarse en 15 días, y en condiciones adversas como en invierno el ciclo puede alargarse hasta un año.

 El apareamiento ocurre después de que las pulgas se hayan alimentado y la producción de huevos comienza entre las 24-48 horas siguientes a que las hembras han ingerido su primera comida de sangre.

 Las hembras pueden producir un huevo por hora, pero suelen poner entre 30-50 huevos diarios. Los huevos son de forma ovalada y usualmente caen de la piel del animal al suelo, permaneciendo allí hasta que eclosionan en larva, que tras pasar por tres mudas consecutivas se transforman en pupas. Las pupas permanecen latentes esperando buenas condiciones ambientales. Y posteriormente la pupa se convierte en pulga adulta.

 La pulga adulta comienza a alimentarse casi inmediatamente después de que encuentre a su huésped y excreta heces a los 8-9 minutos después de iniciar su ingesta.

 Las heces de pulga son más fáciles de ver que la pulga, son negras, como posos de café.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO:

 La mayoría de los insecticidas funcionan muy bien eliminando a las pulgas existentes en el huésped, durante la aplicación inicial, el problema es la re-infestación.

 Debemos pensar en dos objetivos:

1.      Proporcionar a nuestras mascotas un alivio del prurito causado por la pulga.

2.      Eliminar a las pulgas antes de que puedan comenzar a reproducirse.

 Si los productos anti-pulgas se aplican a la dosis e intervalos apropiados, debe haber la actividad residual adecuada entre aplicaciones para matar a todas, o casi todas las pulgas adquiridas nuevamente, antes de que inicien su reproducción.

 El problema ocurre cuando hay una aplicación infrecuente de los productos y no se siguen las instrucciones de la etiqueta o del veterinario. Si se sub-dosifica el producto se les está dando la oportunidad a las pulgas de reproducirse entre aplicaciones.

Hay que recordar que los baños o nadar también reducen los niveles insecticidas de la mayoría de los productos.

 

 Muchas veces se da la explicación a que un producto falle a la resistencia que tiene la pulga a éste, pero la mayoría de las veces es debido a la escasa aplicación del producto, a la falta de conocimiento de la biología de las pulgas y a re-aplicaciones infrecuentes.

 Se debe realizar un “Programa Integral de Manejo de Pulgas”:

• -          Conociendo la biología y el hábitat de las pulgas que infestan nuestros hogares y mascotas.
• -     Determinar las poblaciones de pulgas existentes y el umbral de acción requerído.
• -     Utilizar medios de control mecánicos.
• -     Usar métodos de control biológico.
• -     Aplicar insecticidas y reguladores del crecimiento de insectos (RCI) tópicos y en el   medio ambiente.
•       Administrar insecticidas adulticidas.

 Los procedimientos de control mecánico se basan en: lavar todos los juguetes, camas, mantas y casetas del animal; se debe aspirar todas aquellas zonas donde duerme o descansa nuestra mascota; los cojines y sofás deben ser aspirados, poniendo especial hincapié en los rincones y orillas de sofás, sillones y camas, y por debajo de los mismos.

 Usar pulguicidas adulticidas eficaces para eliminar las infestaciones de pulgas existentes sobre nuestra mascota como:

 

·         Imidacloprid. P.e.: Advantage®, Advocate®, Advantix®.

·         Fipronil. P.e.: Frontline®, Effipro®.

·         Nitenpriram.

·         Selamectina. P.e.: Stronghold®.                         

·         Permetrina. P.e.: Exspot®.

·         Metaflumizona. P.e.: Promeris®.

·         Spinosad. P.e.: Comfortis®.

 Ninguno de estos adulticidas son 100% efectivos durante la duración de la actividad indicada en la etiqueta.

 Debemos añadir al pulguicida un insecticida y regulador del crecimiento de insectos (RCI), como son:

•       Lufenurón. P.e.: Program®.                                  
•         Metopreno. P.e.: Frontline Combo®
•       Piriproxifen.

 Debido a la reacción alérgica de la saliva de la pulga, nuestra mascota puede padecer la dermatitis alérgica a la picadura de la pulga (llamada D.A.P.P).

 Es una alteración de la piel que ocurre en muchos animales y es vista habitualmente en la clínica diaria. Los veterinarios vemos continuamente casos de esta índole.

  

 El animal presenta un rascado continuo (en términos veterinarios llamado ‘prurito’) sobretodo en la grupa, base de la cola, abdomen y zonas de los muslos.

     

 Se ven zonas sin pelo (zonas alopécicas) debido al rascado intenso, inflamación e infección de la piel (dermatitis) y aumento de la coloración de la piel (hiperpigmentación).

 El diagnóstico de esta dermatitis no requiere la presencia de pulgas vivas o muertas.

LA GARRAPATA

 Ahora hablaré de otro parásito, también muy frecuente en nuestras mascotas como es la garrapata.

 La garrapata es un parásito externo, que también como la pulga pasa por distintas eta- pas antes de ser adulta. Primero pone huevos, luego pasa a estadios móviles como las larvas, ninfas y por último la garrapata adulta. Para pasar de un estadio a otro necesita alimentarse.

 Existen dos tipos de garrapatas: garrapatas duras (Ixodidae) y garrapatas blandas (Argasidae). Las que solemos encontrar aquí son las duras.

 Hay distintos tipos:

La garrapata marrón del perro (Rhipicephalus sanguineus) es la más habitual en toda la geografía española.  Transmite una enfermedad conocida con el nombre de Ehrlichia canis.

La garrapata Ixodes ricinus en el norte, transmite borreliosis (Borrelia burgdorferi y Anaplasma phagocytophilum) y el virus de la encefalitis vírica y la Fiebre Q (Coxiella burnetii).

La garrapata Dermacentor reticulatus transmite la enfermedad de babesia canis canis.

 La garrapata se alimenta perforando la piel del animal en aquellas zonas en las que es más fina como son los pliegues del abdomen, orejas y espacios entre los dedos, y puede llegar a formar granulomas, que son unos nódulos que aparecen durante mucho tiempo después de quitar la garrapata.

 

 La manera correcta de extraer las garrapatas es mediante un garrapaticida y unas pinzas para sacarlas. Debemos primero aplicar el garrapaticida y luego con las pinzas aproximarnos al máximo a la piel sin apretar el cuerpo de la garrapata, ya que podría inyectar el contenido de la garrapata al torrente sanguíneo, y tirar.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO:

 Los más utilizados actualmente son las piretrinas sintéticas como citoprin, cipermetrín, flumetrín y decametrín.

 El amitraz es muy eficaz y hace que se desprenda la garrapata de la piel impidiendo que se fije en el animal evitando así la ingestión de sangre.